中国最“难吃”的10大城市号称“美食荒漠”它们冤吗？
公海赌赌船jcjc710前有武汉天地排队八小时只为一杯奶茶，后有深圳文和友排队30000号也只为一杯奶茶，一杯价值不到20元的奶茶，为何能让好不容易拥有喘息机会的打工人们纷纷跑去排长龙？
为了美食，岂止是排一次长龙，哪怕是跨山越海，也有大把人心甘情愿。特地飞去一个城市或国家，只为了吃到最正宗的地方美食，不是只出现在段子里。
人们把这类城市称之为“美食荒漠”，或许它们拥有着不错的人文和自然景观，但一到饭点，当地的饭菜就会让人刹时明白，为什么老一辈的人出国要带下饭酱。
p.s.俗话说得好，一千个读者有一千个哈姆雷特，关于美食这种话题一定会有些许争议，希望各位理性探讨。
上榜的城市里，北京有烤鸭，杭州有小笼包，上海有本帮菜，其他各个城市也有自己的“当家美食”，为什么它们就成了城市美食中的“众矢之的”呢。
从统计表里，我们不难看出，上榜的都是些经济体量比较大的城市，他们的人流量和受关注度都要比其他小城市高，讨论的人多点也能理解，但作为“状元”的北京和“榜眼”的杭州到底得有多荒漠，才能做到如此一骑绝尘。
作为祖国的心脏，超一线城市，GDP贡献大城，文化历史名城，人文景观数不胜数，但北京的美食实在是不够争气，气到网友跑去微博开了两个线万人来围观讨伐。
“感觉在别的地方，随便一个苍蝇小馆都能被惊艳到。北京随便一个馆子，无论大小，都能气死你。”
“北京小吃应该是全国各地最难吃的，之一吧？炒肝应该是北京小吃最难吃的，没有之一吧？”
“北京小吃，一个卤煮，一个炒肝儿，一个豆汁，不分先后，排名都第一难吃 ”
“来北京五年多，现在下咽难吃的东西已然面不改色，多亏北京小吃和我小姨。”
“北京的外卖让我很难过的一点就是，我感觉我自己做都做不了那么难吃，他们怎么好意思往外卖呢！”
“我这辈子吃过的最难吃的豆腐脑·······或者再扩大一下，早点吧，都是在北京吃的。”
点开话题一 一浏览后，不难发现，在讨论北京难吃的人中十个有八个是在吐槽北京的小吃。北京的小吃怎么就拖后腿了呢？
从前，看老舍、梁实秋、林海音等老一辈文人介绍北京小吃，那叫一个妙笔生花，直勾起肚子的馋虫，像豌豆黄啦、热芸豆啦、老豆腐啦、炒肝啦、灌肠啦、爆肚啦······光是听到这些个名字就能引起无限遐思。
中国人向来讲究个传统，北京作为政治、旅游、文化中心也就更注重保留传统文化，但是对于养在蜜罐的新生代来说，美食越是传统越是难吃，比如，你跟你爸爸，你爸爸跟你爷爷，吃的口味就差很多。
且从前的小吃，像被吐槽得最多的豆汁儿、卤煮和炒肝，大都是穷人吃不起什么好东西，把富人吃剩的下水料，绞尽脑汁做出各种花样沾点油水。
杭州有多难吃？大概就是在人人嚷着要减肥，为了口腹之欲不惜打飞地去另一个国家的21世纪，活生生把人饿廋了！
作为中国著名的七大古都之一，且被称作“人间天堂”的杭州，人文风景自是不遑多让，况且杭州菜的美食背后总是有段好故事。
白居易的春笋步鱼；苏轼的东坡肉/糟烩鞭笋；宋高宗迁都临安的宋嫂鱼羹、西湖醋鱼；泄愤奸臣的一品南乳肉；关于神话传说的桂花鲜栗羹、斩鱼圆、鱼头豆腐；以知名景点命名的西湖莼菜羹/牛肉羹、西湖龙井虾仁、武林熬鸭。
每一个杭州菜的背后都极有可能站着一个名人名家的杭州，为何成了今日的美食洼地？
说得好听点，是吸收南北各地菜肴的精华，集各家之所长；说得难听点，就是没有任何特色，把最本质的东西完全摈弃掉了。
比如这道在“东坡肉”的基础上进行革新的“宝塔肉”，把方方正正的肉块变成了肉片，而东坡肉“肥而不腻”的精髓，不就正在那一大块麻将肉块中吗？
正如美食家蔡澜先生所评价那般“吃起来，肉和汁并不融和，左弄右弄，给风一吹，此道菜上桌时完全不热，只能当冷盘。我们吃过的东坡肉，肉几大块，一齐盛于陶砵之中，汁盖住肉，只用花雕炖之，迫出来的油，用玉扣纸吸去，里面的汤汁，是清澈的。入口香甜无比，肥的部分比瘦的好吃，一下子吞完，剩下的汁，淋在另一个陶砵蒸出来的白饭上，不羡仙人。”
蔡澜先生还在书中分享了这么则小故事，说香港著名收藏家刘作筹先生，一生最爱吃东坡肉，结识了另一个有同好的画家程十发，问他：中国最好吃的东坡肉在哪里可以吃到？程十发答曰：香港的天福楼。
东坡肉，作为杭帮菜的代表菜，最传统、正宗的做法竟然是在香港，也无怪乎杭州成为了众人口中的美食荒漠。
众所周知，“清淡”是杭州菜的特点，而现在的大多数人的饮食习惯都偏向川菜的重口味，而口味以咸为主，很少有过多的香料，基本不放辣椒的杭州菜，自然难以赢得年轻人的欢心。
一座标榜美食的城市，人均几百元的菜系实在是过于曲高和寡，符合大众口味的平价美食才能勾起游客和年轻人肚中的那只馋虫，毕竟在我们平平无奇的打工人心中，真正的美食，是深夜回家后街头巷尾的那份人间烟火气。
